Caguas -  Dice el refrán que ‘la curiosidad mató al gato’. Y fue eso lo que me llevó a preguntar qué tenía aquella panadería de particular que la fila para ser atendido llegaba afuera.

Uno dicen que es el pan, otros los  dulces variados, algunos los sandwiches, pero los que laboran allí dicen que es el horno en el que se cuece la hogaza.

La Asturiana fue establecida en el 1932, en la calle Dr. Goyco #58, en Caguas, y desde entonces no ha parado de ofrecer servicio, los 365 días del año, no solo a los cagüeños sino a todos los que la visitan.

“Esta panadería perteneció a mi suegro don Ricardo Pérez, natural de La Coruña en el norte de España. Él se casó con la tía de mi esposa Daisy Lizardi. Después que muere mi suegro, como mi esposa es heredera de la mitad de la herencia, yo voy a España con ella y compró la parte a los otros herederos. Eso fue en el  1986”, dijo a Primera Hora el juez retirado Filiberto Santiago.

Ese año es cuando  don Filiberto asume el control de la panadería, aunque ya trabaja allí.

“Yo vengo todos los días junto a mi hijo Ricardo (Santiago), que está aquí desde los 17 años y tiene un bachillerato en Administración”, dice con orgullo el cagüeno que tiene otros cuatro hijos; uno que labora en Boston hace 25 años, el  que es director ejecutivo de los supermercados Econo, una abogada y la otra que administra la panadería La Criolla en Cayey.

 “Sí, tengo otra panadería idéntica en Cayey, a la entrada del pueblo. Es más pequeña pero tiene el mismo horno”, dice.

Lo particular en estas dos panaderías es el  horno de ladrillo. “De esos hornos no hay muchos, creo que uno cerca de Mayagüez, porque construir un horno como éste es muy costoso y la gente prefiere montar algo moderno, que ponen el pan y lo sacan,  pero ya no es el mismo pan, ni en sabor, ni en apariencia, ni en calidad”, explica el ex administrador de Tribunales.

“Las panaderías están haciendo ahora un pan al escape, horneado en un horno eléctrico. Aquí, en La Asturiana, tenemos este horno de ladrillo que tiene dos bases de ladrillo, una abajo, otra arriba. Este horno se prende por debajo, tres o cuatro horas”, explica Santiago quien vive en Condado Viejo.

¿Cómo se enciende el horno? 

Abajo, en la mitad del túnel hay un soplete largo que dispara una llama bien profunda. Se prende durante 4 horas y hasta el día siguiente está humeando   sin que haya que prenderlo. Así permanece caliente 10 o 12 horas. La virtud de ese ladrillo es que retiene el calor y la temperatura para hornear es de 400 grados. 

El horno no se deja enfriar porque vuelve y se le da fuego con el soplete “a la misma hora del día siguiente”.

Sin embargo, don Filiberto sabe que el lugar tiene algo mucho más especial que el pan.

“Aquí está mi sobrino, mi familia. Todo está bien acicalao. Tenemos una sincronía bendita. ¿Usted sabe qué significa eso?  Que aquí nadie puede decir, yo soy, yo, yo, yo, no,  es la gracia de Dios”, sostuvo.

Y otro que cree que hay algo más en la masa de la hogaza que la hace tan exquisita es el panadero.

“El horno le da un sabor distinto al pan, tiene una textura diferente… lo particular que tiene es que se hace con mucho amor”, dice sonriendo Eduardo Estrada, que lleva más de 15 años laborando en el lugar, que tiene una segunda planta donde se preparan los dulces.

 “No terminé la escuela. Mi tío, que se dedicaba a poner el pan en el horno, me rescató y me trajo a trabajar. Empecé embolsando pan, luego pasé a repostería como ayudante de repostero, después estuve en caja como 3 o 4 años, y luego al área del pan donde aprendí con el panadero Tito, que ya falleció”, dijo el joven que lleva siete años haciendo el pan, que “tiene una textura y un sabor diferente”.

Cuando hay mucho volumen de venta se usan los dos hornos que ubican en el negocio.

La confección

Para hacer  400 libras de masa para preparar el pan se necesitan 300 libras de harina, que luego de mezcladas son suavizadas.

 En un horno se pueden poner a la vez hasta 80 libras de pan. 

Posteriormente una máquina separa la porción de una libra, en forma de bolita, y luego se le da la forma alargada. 

 Tras reposarse la mezcla el pan se se guarda en un cooler, para que no siga creciendo por la levadura, y allí permanece un máximo de dos días. “Las panaderías congelan el pan. Aquí no se congela, eso es   también lo que lo hace único”,  dice, por su parte, Carmen Santiago, familiar de don Filiberto. 

Los fines de semana es cuando más público llega a la panadería. En un día cualquiera se pueden vender hasta 1,000 libras de pan.

Sin embargo, una curiosidad, según Santiago, es que a mayor cantidad de lluvia, más pan se vende.

“Hay algo entre llover y comer pan. Cuando llueve, aquí las filas son larguísimas”, dice sonriendo. “Hay que hacer un estudio para ver porqué esa relación”, agrega.

La Asturiana, que tiene 28 empleados, sólo permanece cerrada por 16 horas, del 24 al 25 de diciembre, y para despedida de año.

Don Filiberto, quien fue juez superior, agrega que “antes el pan se repartía por una ventanita. Yo entonces abrí dos puertas”, dijo.